Муки выбора


#1

Пришел, увидел и купил. Руководствуясь этим девизом можно отправиться, скорее, в магазин за хлебушком, но для выбора подержанного автомобиля придется приложить максимум усилий, чтобы в итоге не купить «ведерце с саморезами».

Итак, предположим, что с маркой и моделью своего «железного скакуна» вы уже определились. Заветная сумма в кармане, а в голове мысли о шоссе, рев мотора и любимая музыка в динамиках. Но мечты и иллюзии оставим на потом, а сейчас суровая реальность, пытливый взгляд и здравый ум.

Правило первое: не кидайтесь сразу же на первый приглянувшийся вам автомобиль. То, что он сверкает хромированной решеткой радиатора и вычищены до блеска кузов, двигатель и салон, скорее всего, говорит о том, данный «пепелац» имеет массу скрытых дефектов, а сияющий внешний вид для отвода глаз.

Правило второе: не покупайте автомобиль в одиночку. Даже если вы обладаете достаточными знаниями в области автомеханики и машиностроения, считает, что тратить деньги на профессионального автодиагноста расточительная роскошь и буржуйство - возьмите с собой друга с критическим складом ума и умением подмечать мелочи. Поверьте, в нужный момент он сможет вывести вас из состояния эйфории, указав на значительный, но скрытый дефект.

А теперь более подробно на что обратить внимание и что еще взять с собой помимо напарника:

  • компрессометр (если его нет, ниже расскажем как можно обойтись без него по косвенным признакам);
  • небольшой магнит, завернутый в тряпочку (с его помощью вы сможете определить зашпатлеванные места);
  • фонарик (лучше маленький);
  • маленькое зеркальце;
  • ветошь (руки вытирать, и подложить под колени);
  • отвертки (крестовую и плоскую);
  • свечной ключ;
  • небольшой набор рожковых ключей.

С первого взгляда

Не смотря на предупреждение выше не обращать внимание на яркую внешность и блеск, все же кузов автомобиля должен быть чистым, иначе осмотр теряет смысл.

Присядьте возле правой

фары автомобиля и внимательно осмотрите правый борт машины - нет ли вмятин, дефектов геометрии и окраски. Проделайте тоже самое с левого борта,

а затем так же осмотрите капот и крышу. Под таким углом видны практически все «заделанные» места и неровности поверхности.
Все, что вызывает подозрения, проверяйте магнитом. Если он отваливается - значит здесь шпатлевка.

Внимательно осмотрите стыки

(между капотом и крыльями, стойками и дверями и т.д.). Нормальный стык имеет одинаковую ширину по всей длине. Если зазор где-то больше, где-то меньше – скорее всего автомобиль имеет аварийное прошлое.

Обратите внимание на наклейки и надписи. Как правило таким нехитрым образом нерадивые хозяева «маскируют» дефекты.
Проверьте все двери - они должны закрываться с одним усилием и звуком. Иначе либо петли разболтаны или переваривались, или того хуже - нарушена геометрия кузова.

Перекрашивался (подкрашивался) автомобиль или нет можно определить по следующим признакам:

  • следы краски на резиновых и пластиковых деталях кузова;
  • цвет краски под резиновыми уплотнителями (их надо слегка отвернуть) стекол, дверей, крышки багажника отличается;
  • отличается краска подкапотного пространства и крыльев.

Откройте капот и внимательно осмотрите места крепления бампера и лонжероны. Если на них есть складки металла и сколотая краска - автомобиль «вытягивали».
Коррозия:

  • у каждой модели есть свои «болевые» точки. Но, как правило, начинается этот процесс на подкрылках, порогах и под резиновыми уплотнителями.
  • При осмотре днища не стесняйтесь «ткнуть» его отверткой - иногда после этой нехитрой процедуры необходимость в дальнейшем осмотре отпадает.

Поверните ключ и включите зажигание.

На современных автомобилях, при включении зажигания, на панели загораются индикаторы различных диагностических систем, а продавцы иногда либо не знают, либо умышленно скрывают от покупателя наличие, назначение и работоспособность тех или иных «огоньков». Например, при наличии подушек безопасности, практически на всех автомобилях, загорается и через какое-то время гаснет соответствующий индикатор. Если лампочка горит постоянно или не загорается вовсе, значит подушки «стрельнули». А это очень нехороший сигнал.

В обязательном порядке должна светиться лампочка аварийного давления масла

(обычно загорается при снижении давления масла ниже 0,3 кг/кв.см), лампочка отсутствия зарядки аккумулятора, лампочка ручного тормоза и лампочка включения цепи накала свечей (для дизелей). Последняя должна погаснуть через 1-6 сек., в зависимости от температуры двигателя, а еще через 3 сек. раздастся легкий щелчок реле под капотом - это снизилось напряжение накала свечей.

Запустите двигатель. Все красные лампочки должны немедленно погаснуть (кроме индикатора ручника; кстати, проверьте его и посмотрите, как реагирует лампочка). Подождите 10-15 сек, заглушите двигатель и сразу включите зажигание (не запуская двигатель). Если двигатель в нормальном состоянии, то лампочка аварийного давления масла не должна гореть, так как в масляной системе держится высокое давление масла, и оно медленно снижается за счет утечки масла через зазоры подшипников коленчатого вала. Чем меньше эти зазоры, т.е. меньше износ двигателя, тем позднее лампочка аварийного давления масла снова загорится. У хорошего двигателя время снижения давления масла составляет до 5 сек. Если лампочка загорелась почти сразу, то двигатель сильно изношен.

Тормоза не опция.

Внимательно осмотрите места крепления тормозных шлангов и цилиндры на наличия течи. Если где-то увидели подтеки – будьте уверены на такой машине далеко не уедешь… Либо далеко и навсегда.
Ну не будем о плохом. Осмотрите пыльники направляющих суппортов и цилиндров. Толщина накладок тормозных колодок не так уж важна - колодки Вы замените. А вот если накладки разной толщины, то это говорит о том, что подклинивают направляющие суппорта или не работает цилиндр. Кроме того, толщина тормозных дисков должна быть не менее 11 мм. Хорошо заметный бортик по краям диска образуется после 100000 км. пробега.

Что с подвеской?

Сперва проверим колеса и руль на наличие люфтов. Вывесите передние колеса (можно даже с помощью домкрата по очереди), заблокируйте руль и попробуйте двумя руками с усилием подвигать колесо в двух направлениях: взяв за левую и правую стороны колеса, а потом за верхнюю и нижнюю. Если есть люфты, то в первом случае - это рулевое, а во втором - элементы подвески, например, шаровая опора и т.д.

Осмотрите чехлы шарниров подвески и рулевого управления, а на переднеприводных, кроме того, шрусы. На ощупь оцените, если в них смазка, и не нарушена ли герметичность.

Осмотрите диски на наличие вмятин и трещин. Осмотрите покрышки - если они изношены неравномерно, то это может говорить о нарушении геометрии подвески или кузова.

Посмотрите, нет ли течи в амортизаторах, целы ли резиновые отбойники и пыльники амортизаторов. Работоспособность амортизатора проверяют просто - необходимо сильно нажать сверху на крыло и отпустить. Автомобиль должен подняться, опуститься (уже намного меньше) и еще раз подняться. Все! Если качаний больше - амортизатор не работает.

В салоне как дома.

В салоне не должно быть без повреждений (разрывов) панелей, обивки, чехлов. Проверьте прочность крепления обивки крыши и дверей.

Проверьте все регулировки сидений (особенно электрические). Начните с водительского - оно испытывает максимальные нагрузки. Сиденье не должно быть проваленным, а спинка не должна «болтаться».

Осмотрите руль.

По разнице «истертости» различных участков руля (ведь не новую машину покупаем) можно косвенно судить о пробеге.
Световые приборы, подрулевые переключатели, дворники и омыватели – все должно светится, моргать и двигаться. Стеклоподъемники на всех дверях подниматься и опускаться. Дополнительные опции так же должны быть исправны (подогрев сидений и зеркал, электическая регулировка зеркал и т.д.).

Сердце зверя.
Двигатель должен быть сухим и чистым. Но не свежевымытым! Скорее всего чистенький до блеска двигатель таит в себе неприятные рюрпризы. Поэтому тем более внимательно осмотрите мотор на предмет подтеканий масла. Осмотрите шланги - они не должны быть потрескавшимися. Оцените состояние масла – наличие мелких частиц металла свидетельствует об износе вкладышей коленвала, а пузырьки с водой (тосолом) говорят о прогоревшей прокладке головки. Если масло свежее и очень густое, то, возможно, его залили для «маскировки» серьезных неисправностей (низкая компрессия и различного рода износы).

Откройте крышку горловины для залива масла и осмотрите ее, поцарапайте внутреннюю поверхность крышки отверткой. Наличие ржавчины говорит о том, что в свое время двигатель был перегрет. Внутри горловины не должно быть черного пастообразного налета. Наличие налета говорит о нарушениях в смазке двигателя: или заливалось масло не соответствующей марки, или оно длительное время не менялось, или двигатель перегревался. Осмотрите с помощью фонарика внутренность заливной горловины и детали клапанного механизма. У исправного двигателя все, что увидите внутри, должно быть золотистого цвета. Внимательно осмотрите систему охлаждения. Течей быть не должно. Проверьте, сохранили ли шланги эластичность. Откройте крышку расширительного бачка. Наличие ржавчины в бачке свидетельствует о том, что двигатель в свое время был перегрет, а наличие масла в антифризе - о пробитой «прокладке» головки блока или о повреждении охлаждающей «рубашки».

Запустите двигатель. Пока он не прогрелся, откройте пробку расширительного бачка. Если поднимаются пузыри – пробита прокладка головки блока.

Аккуратно откройте маслозаливную горловину. Если из нее сильно выходят газы, то имеются дефекты поршневых колец или нарушена вентиляция картера.

Осмотрите работающий двигатель на предмет течей масла или тосола.

Прислушайтесь к работе двигателя.

Не должно быть «металлических» звуков.
Обороты двигателя не должны «плавать».

На прогретом двигателе попросите помощника резко и до упора нажать на педаль газа, а сами в это время подставьте руку к выхлопной трубе. Наличие большого количества маслянистых пятен свидетельствует, как минимум, о значительном износе поршневых колец.

Проверка на дымность

На холостом ходу заткните тряпкой выхлопную трубу. Если выхлопная система исправна, то двигатель должен заглохнуть.
Проверьте дымность выхлопных газов. На холостом ходу дыма из выхлопной трубы почти не видно. При нажатии на педаль газа дым становится виден, но он должен быть бледно-сизого цвета. Черный дым означает неисправность топливной системы, синий - поступление масла в камеры сгорания цилиндров, а густой белый дым - поступление в камеры сгорания тосола или воды. В морозную или сырую погоду цвет дыма не является достаточно корректным признаком неисправности двигателя.
Теперь нам пригодится компрессометр. На прогретом двигателе выкрутите все свечи и проверьте компрессию. Правильное значение узнайте из литературы (обычно где-то в районе 10 МПа - для бензиновых двигателей и ближе к 20 - для дизелей). Важно - разница между цилиндрами не должна превышать 1 МПа. Иначе готовьтесь к капремонту двигателя.

Предъявите документики

При покупке подержанного автомобиля необходимо проверить следующие документы:
Технический паспорт. Сначала смотрим дату регистрации и год выпуска. Год проверяем по идентификационному номеру (VIN), кроме того у иномарок он указан на крепежных элементах ремней безопасности. Затем сверяем номер кузова под капотом и в салоне (например, под сиденьем переднего пассажира) и номер двигателя.

Сервисная книжка. Если она сохранилась, то по ней можно определить регулярность обслуживания машины и количество владельцев.

Разведка боем

На что обратить внимание при движении автомобиля.

Сразу проверьте, как переключаются передачи – должны четко и легко. Если при сбрасывании газа слышен ноющий звук – износ шестерен. Скрежет при переключении – износ синхронизаторов. Ноющий звук – износ дифференциала или редуктора. Стук при изменении нагрузки – износ крестовины карданного вала.

Оцените сцепление. Оно должно эффективно работать, начиная с низких оборотов двигателя. Кроме того, при выжатом сцеплении не должно быть слышно выжимного подшипника.

Попробуйте проехать по прямому ровному участку, отпустив руль. Если машину уводит в сторону, значит нарушена геометрия подвески или кузова. Если машину не уводит, а руль стоит с небольшим поворотом, значит на один зуб провернулась рулевая колонка относительно рейки. Такое бывает после наезда на большой скорости на препятствия (бордюр и т.п.).

Со стороны подвески не должно быть стуков и дребезжания. Их наличие указывает на износ резиновых втулок стабилизаторов, шарниров подвески или втулок амортизаторов. Неисправность амортизаторов приводит к клеванию носом при торможении, проседании назад при разгоне. Машина неуверенно держит дорогу, сильно кренится и уходит с траектории в повороте.

Оцените вибрацию руля. Так можно «услышать» гнутые диски и прочие дефекты ходовой. Хруст в поворотах свидетельствует об износе шрусов. Резко затормозите на сухом асфальте, выйдите и осмотрите следы торможения. Они должны быть симметричны, а во время торможения машину не должно уводить в сторону. Во время экстренного торможения обычная машина не управляема, то есть при повороте руля направление своего движения не изменяет. Машины, оборудованные антиблокировочными системами (ABS), при экстренном торможении не должны визжать резиной и должны управляться при вращении рулевого колеса. При плавном нажатии на тормоз на педали не должно ощущаться толчков (на машинах без ABS), а в салоне не должно быть слышно шума тормозных колодок, скрежета и ударов.

Поставьте машину под уклон и оцените эффективность «ручника». Для коробки-автомата: включите ее в положение “D” и отпустите стояночный тормоз. Автомобиль должен стоять на месте. Чуть надавите на педаль - он должен тронуться. Попробуйте двигаться на подъем передним и задним ходом.

Движение должно начаться легко, сразу же после нажатия на педаль газа. Если для трогания на подъем требуется раскрутить двигатель, то автомат изношен и скоро машина на подъем вообще не пойдет. Автомобиль также не должен скатываться при спуске вперед при положении ручки автомата «R».

Остановитесь на ровном месте, включите положение «D», одной ногой надавите на тормоз, а другой резко утопите педаль газа. Если двигатель тут же заглохнет, то можно утверждать, что автомат в хорошем состоянии. Если двигатель сразу не заглох, ни в коем случае ни ждите, когда он это сделает - тут же сбросьте газ и включите «N» или «Р», так как при такой проверке сильно изнашиваются все и без того изношенные в подержанном авто детали механизма автомата.

Поработайте педалью газа. Не должно быть никаких «провалов» как на автомате, так и на механике.

Ну что ж, если автомобиль прошел все тесты, а за рулем вы себя чувствуете комфортно и уютно, значит это ваш автомобиль. Берите и не сомневайтесь. Правда необходимо повести еще один очень важный ритуал – поторговаться с продавцом.

З.Ы. Почему на фото старый, ржавый и побитый жизнью ТАЗ 2105???. Для наглядности – это раз, а два бюджет в 30 тысяч рублей и главное условие «шоб ездила». Можно и так.
Удачи на дорогах.


(Просто Волгоград (ADM)) #2

(Вера) #3

Предлагаю следуюшую заметку. Где взять деньги для того чтоб появились “Муки выбора” :flushed: